Эта статья написана не со слов «информированных источников» и не по мотивам произведений классиков, в ней не использовались сведения из Интернета (у меня его просто нет), и мнения маститых профи. Все ниже изложенное – проверено и опробовано лично автором и является плодом его скромного опыта.
Как выбрать гитару?
Играть на гитаре - очень просто, берешь и играешь. И нужны всего лишь две вещи: гитара и желание.
Желание - дело хозяйское, а вот гитару придется где-то брать. Хорошо если есть добрый самаритянин, готовый выделить
пару-другую тысяч у.е. на покупку "крутой фирмы",так необходимой будущей "звезде" , да в придачу наймет
консультанта с мировым именем. Мечтать оно конечно не вредно, но бесполезно до боли. Так что - назад в реальность.
Денег мало, подсказать некому, а купить "крутую балалайку" за три копейки ну очень хочется.
А "если очень хочется» - то можно......ну почти можно.
Прежде всего необходимо определится , для чего мы покупаем эту штуку. Гитара - инструмент абсолютно не универсальный, и модель от которой юный "метал" будет тащиться ,как моль под нафталином вызовет у престарелого джазмена(или
блюзмена) легкое недоумение. В идеале гитара должна обладать набором качеств, позволяющих гитаристу наиболее полно использовать приемы и выразительные средства избранного музыкального направления. Быть удобной в игре, и давать возможность получить нужный звук. УДОБСТВО, НАДЕЖНОСТЬ, КРАСОТА!
Разберемся, из каких частей состоит гитара и как они влияют на ее качество:
-гриф (нэк)
-корпус (дека)
-датчики (сингл,хамбакер,"активный")
- железо (колки,бридж,машина)
Корпус
Самая заметная, большая и увесистая деталь. От размеров корпуса и материала, из которого он
изготовлен, во многом зависит качество звука инструмента. То, что называется
«характером гитары». Атака, «стекло», «сустейн», звонкий «верх», «теплый», бархатистый «низ».
Самые лучшие корпуса делают из дерева, Желательно отобранного, высушенного и выдержанного в естественных условиях.
Этот процесс занимает от года (что крайне мало), до нескольких лет. После чего производят «селекцию» т.е дополнительный отбор. Самое лучшее, отборное дерево, идет на заказные инструменты, то, что похуже, на дорогие серии, а все что осталось - вам любимым, чтобы не выбрасывать. Для справки: в лучшие времена фирма «Фендер» производила около 300 гитар в день.
Сомневаюсь, что при таких объемах возможен контроль даже в принципе.
Чем толще и больше корпус тем «ниже» и объемнее он будет звучать. Соответственно небольшие, тонкие, корпуса дают более «сухой», «плоский», но более конкретный тон. Истина, как всегда, у каждого своя и находится где-то на промежуточной дистанции, это уж кому какой звук нравится.
Несколько слов о породах дерева используемых при изготовлении гитар:
Ольха
Самая распространенная порода. В какой проспект не посмотришь – кругом ольха. Откуда столько? Конечно – дерево не дорогое, используется как строительный материал. Видимо разбирают старые постройки (коровники, например). Классический материал корпусов «Стратов», определяющий их звук, с яркой атакой, глубокий и теплый. Красивый и объемный. К тому - же ольха очень легко обрабатывается и покрывается лаком. Внешне дерево довольно невзрачное, его либо красят наглухо, либо делают так называемый «санберст», переход от темного края к светлой середине. Изредка встречаются в той или иной степени мореные или тонированные корпуса. Чистая древесина имеет под лаком цвет от оранжевого до темно-коричневого. Корпуса очень легкие, соответственно гитару носить полегче. А это немаловажно в бурной концертной деятельности. Сустейн – достаточный.
Липа
Любимое дерево японских производителей гитар. Для «Ибанезов» - основа фирменного звука. Но японцы умудряются делать из липы даже «фендеровские» модели. Звук получается далеким от оригинала. Поближе к тому – же пресловутому «ибанезу». Атака не такая острая, «стекла» поменьше, но пробивает сквозь любой, даже самый тяжелый саунд. Просто бензопила какая-то сумасшедшая! Грубо, мощно, отчетливо и конкретно. Очень подходит для современной, агрессивной и напористой музыки. Деревяшка невзрачная, серенькая, годится только под покраску. Очень мягкая, и, соответственно, легкая в обработке. Кстати именно из липы били баклуши. Да здравствует преемственность поколений!
Сустейн – приличный.
Ясень
Красивое по текстуре дерево. Очень хорошо видны годовые кольца, что придает гитаре очень нарядный внешний вид. Звук с ярко выраженной серединой и прекрасной атакой. Проблема ясеня в сильном разбросе его плотности, причем, более ценятся легкие сорта (так называемый «болотный ясень»), хотя многие любят потяжелей. К тому же, у ясеня многовато обертонов, звук иногда кажется грязноватым, особенно если играть с «перегрузом». Так что если ясень не высокого качества, может создаваться ощущение легкого нестроевича. В обработке и покрытии он сложен из-за высокой пористости (лак проседает) и твердости (инструмент тупится), поэтому требует больших затрат времени и сил. Хотя при поточном производстве - что вата, что железо – все едино. Любимое дерево очень многих гитаристов. Соответственно – спрос рождает предложение. Корпусов из ясеня (или под ясень) не делает только ленивый. Сустейн – хороший.
Красное дерево
Вообще-то – общее название для массы самых разных пород, причем зачастую не имеющих между собой ничего общего. Для гитар чаще всего используют махагони, который мы и будем называть в дальнейшем «красным деревом». Красное дерево дает мягкий, певучий, насыщенный звук. Не агрессивный, а скорее плотный, ровно выдающий все звуковые частоты. При том крайне чисто и аккуратно. Без грязи и надрыва. Очень красивый звук, используется в стилях от джаза до ню-метал. Некоторая нехватка «верхов» и атаки, для джаза, к примеру – даже достоинство. Мягкий звук в цене, как и красное дерево – на дешевых гитарах его не увидишь. Фактура дерева очень красивая, при определенных распилах получается так называемый «шифанер». Дерево твердое, сложное в обработке, очень пористое, да к тому же еще и ядовитое (любит же наш народ всякую гадость). Гитары из махагони – это классика. К тому же сустейн – просто безразмерный. НО тяжелые!
Клен
Сам по себе клен звучит слишком «холодно». Ему не хватает глубины, при излишней яркости. Поэтому не много фирм производящих корпуса целиком из клена. Такие гитары рассчитаны в основном на гитаристов, играющих в тяжелых стилях, или скоростных поливальщиков. (А мне кленовый корпус очень нравится! Есть у меня сереневенькая кленовая гитарка, на которой и пишется большинство гитарных партий в нашей студии. Чистенько и аккуратненько. А сустейн еще безразмернее) И все же, в основном, клен используют в комбинации с другими породами. Самое распространенное сочетание – топ - клен и бэк - красное дерево (+вклеенный гриф и - «Лес Пол» форэвэ) позволяет объединить теплоту и глубину махагони с яркостью и атакой клена. Это уже не классика – это гиперклассика. И сустейн беспредельно безразмерный - слушайте Гэри Мура – нотка, тактов эдак на надцать. Есть варианты, когда клен вставляют брусом в середину корпуса, доклеивая по краям другими породами (всем, чем угодно) и даже используют сочетание – топ – клен, середина –что нибудь, бэк – снова клен . Но очень часто кленовый топ клеят тонюсеньким слоем, просто для красоты, уж больно он красив бывает, чертяка! Кстати «волнистость», «мраморность» и «птичьеглазость» на звук не влияет. Зато ПОНТЫ!!!! Самое востребованное дерево для производства музыкальных инструментов – и этим все сказано!
Все остальные породы либо непригодны для изготовления по тем или иным причинам, либо используются намного реже: орех, коа, вишня, черешня и так далее и тому подобное и имя им – легион! У меня, к примеру, есть гитара из каштана, такого вроде вообще никто из фирмачей не делает. Особое внимание обратим на всякие там хардвуды: сиречь – фанера (в деревянном смысле этого слова), хорошую вещь фанерой не назовут, а так же пластмасски, типа агатиса и иже с ним фирмачи бьют себя копытом в грудь, мол - все клево хавай Вова, но…………..
Мне тут подсказали, что агатис это какая –то хвойная экзотика мога быть и так, тогда может кто знает, что такое лютин? Видывал я парочку гитар из этих «пород» - ничего хорошего
Особый респект ребятам умудрившимся от корпусов почти избавится: («Стейнбергеры» и «Ямахи» типа «томогавк»), гитары рассчитаны на больших эстетов – минималистов и Великого Алана Холсворда.
Гриф
Гриф – дело тонкое, а где тонко там и гнется, или даже ломается. Самая ответственная деталь гитары. Изготовляется из прочных пород дерева ( клен, махагони, орех и т.д ) по другому просто нельзя, нагрузка на гриф доходит до 60 кг , а то и побольше (люблю струны 13 номер! А где бы найти еще потолще?). По этому гриф усиливают «анкером», такой железной штуковиной, которая помогает грифу выдержать натяжение струн. «Анкер» позволяет делать гриф более тонким, а значит более удобным (ну, это кому как, когда-то я тоже любил тонкие грифа, а сейчас…. старею, видимо). По идее на тонком грифе пальцы сами должны забегать, (мога быть, мога быть). Очень важна конструкция «анкера». Самым надежным показал себя так называемый «дабл анкер», а особенно его разновидность: «бифлекс», позволяющий гнуть гриф в обе стороны. Именно таким железом нашпигованы лучшие фирменные грифа. К сожалению даже это не помогает, если дерево слишком мягкое. Очень важна форма грифа: радиус скругления определяет минимальную высоту струн над ладами, а форма тыльной стороны – удобство при игре пассажей и исполнении подтяжек. Длинна грифа определяется мензурой (длинной струны) и количеством ладов. В свою очередь от мензуры зависит натяжение струн и характер звука. Лихо все завязано! Но это уже тонкости. Главное, гриф должен быть ровным (допускается небольшой прогиб, не более 0,3 мм на 12-том ладу), иметь хорошо набитые высокие лады (последняя мода – лады не набивают, а приклеивают прямо на накладку) и не гнутся под действием струн. Все остальное – дело вкуса и предпочтений.
Да, кстати, технологии на месте не стоят и уже лет эдак 20 как появились грифа с углепластиковыми вставками, дополняющими, а то и вовсе заменяющими анкер. Держал в руках парочку, есть ньюансы, но – прикольно. И ДОРОГО!
Для начала лучше выбирать гриф с «темным верхом», накладкой из палисандра, венге, или чего нибудь подобного. Со временем на грифе образуется толстый слой шоколада, противно. Протирайте накладку после игры! Можно тампоном с льняным маслом, но это раз в год и без струн. Очень хорошо предохраняет накладку от растрескивания и убирает грязь и жир, накапливающийся во время игры.
Сделаем гриф чистым и шелковистым навсегда!
Датчики (звукосниматели)
На вкус и цвет – товарищей нет, а уж на эти катушечки с проволокой – тем более! Уж, кажется – чего проще, намотал с десяток килоОм да присобачил магнит покруче – вот тебе и передвижная электростанция с ручным приводом. Качай мощу на усилитель! Ан, не тут то было! Со времени первых, примитивных, датчиков мир изменился категорически. Народ пошел такой разборчивый, такой грамотный да привередливый, что абы какие звукосниматели его не устраивают. А спрос, как известно, порождает предложение. Одних фирм – производителей развелось столько, что перепробовать все модели просто не возможно. Как же быть? А ни как. Приходиться мирится с неизбежным. Единственная радость – не балуют нас продавцы разнообразием, берегут наши нервы и деньги от излишних трат. Мо-лод-цы! Так держать! И все-таки, как же выбрать? Есть два способа. Метод проб и ошибок - покупаешь, ставишь, смотришь, что получилось самый правильный и, соответственно, дорогой. Второй способ – доверься мнению лучших собаководов они же гитароведы и примочкофилы, способ подешевле, но и пролететь можно в легкую. Опять же на основании разницы во вкусах. Да и звук от одного и того -же датчика на разном дереве может отличатся радикально. И всеже есть общие критерии при выборе звукоснимателей. Их три: шумо,- помехо- защищенность; -уровень выходного сигнала;- частотные характеристики и динамика.
На самом деле, чем мощнее датчик тем более «тупо» он звучит чем слабее тем более ярким и динамичным становится. Необходим разумный баланс между силой выходного сигнала его частотной характеристикой. На дорогих датчиках он достигается при помощи различных технологических приемов (использования специальных магнитных материалов, особой проволоки, тщательного контроля качества намотки катушек) которые позволяют получить звук строго заданного уровня при сохранении всех необходимых частотных характеристик. Но многие гитаристы предпочитают «классику», датчики похожие по звуку на ранние произведения народных умельцев. Хотя Сета Лоувера к народным умельцам отнести можно лишь под большим вопросом –как никак человек занимался радарами. Такие датчики тоже делают.
. Нам не до изысков, что нибудь подешевле. В этом случае выбор очень прост: как можно меньше шума, либо хамбекера классического формата, для «тяжелых» стилей, либо «вертикалки» для замены обычных синглов, для музыки полегче, они сохраняют звучание и убирают наводки и помехи кстати есть еще «рельсы», размерами как сингл, а качают мощу от легкой сингловой до хамбекера типа «супер дисторшн». (Заранее извиняюсь перед ортодоксальными блюзменами, с их синглами и джазменами со старыми слабыми «пафами».) Все это сейчас продается по вполне приемлемым ценам и, при этом неплохого качества. (Россия и Китай с Кореей – братья на век) Еще один вариант: поставить активные датчики (шумят очень слабо) и не мучиться. К тому же есть куча встраиваемой электроники (бустеры, эквалайзеры и т.д) способной поменять звук вашей гитары до не узнаваемости. Не говоря уже о банальных комбиках, процессорах и примочках, которые тоже внесут свою заметную лепту в ваш неповторимый саунд. Главное, что бы вас услышали!
Многие фирмы выпускают буклеты, в которых указаны основные характеристики здвукоснимателей, тип магнита, сопротивление, резонансная частота. В этом случае выбор становится простым до безобразия: чем больше сопротивление тем «громче» датчик, чем выше резонансная частота - тем он «ярче» - больше «верхов», «рези». Кроме того, ферритовые магниты всегда дают более яркий и в тоже время мощный саунд.
Выбирая датчик в магазине, обратите особое внимание на магнитопроводы - самые «убойные» модели выделяются либо массивными «шпалами» вместо изящных «рельс», либо уродливыми грибовидными наростами вместо привычных «точек». Эти кулинарные изыски дают сумасшедшее магнитное поле, бешеный уровень выходного сигнала, с соответствующей потерей динамики и разборчивости. Вам – «металлы» посвящается эта «пестня»!!! Если же «рельсы» потоньше и «точки» поменьше – то и датчик дохленький, тощенький – зато ухо радует и душу греет (бывают исключения). Главное – не забывайте, что совы, а так же звучки – не всегда то, чем кажутся!
Железо
Простота и надежность! Вот главные требования к гитарным железякам. Ваша гитара должна хорошо держать строй, легко и не принужденно переносить тяготы и лишения поездок в общественном транспорте и дикую, все сокрушающую энергетику ваших концертных соло. Чем меньше пружин в вашей гитаре – тем лучше. Проверено – самым лучшим звуком и сустейном обладают гитары с простым и незамысловатым «нон тремоло» или «тюн - о – матиком». Всевозможные «флойдройсы» и «калеры» оставьте до тех золотых времен, когда вы сможете себе позволить пару- тройку балалаек с гитарным техником в придачу или сами станете специалистом по отстройке этого сложного и капризного оборудования. Да и для того, чтобы научится ими пользоваться, придется частенько менять струны. Овес ныне дорог, а струны и подавно! А до тех пор, мой вам совет – будьте проще и народ к вам потянется. С колками – будьте еще проще. Обычные типа «комбо» прекрасно справляются со своей работой. Главное – не наматывайте много витков струны на колок! Тогда даже старенькие «винтаж» с крышечками будут служить вам верой и правдой. Еще лучше - зажимные колки. Они позволяют вообще не наматывать струну на колок, и гитара становится более невосприимчивой к бендам и работе рычага. Единственной характеристикой имеющей хоть какое – то значение является передаточное число (1 : 12, 1 : 16 и т.д) чем больше вторая цифра, тем плавне можно подтягивать струну и, соответственно легче и точнее настраивать гитару. К сожалению производители почти никогда не указывают этот параметр (исключение – «Гровер»). И еще раз – это общее правило – хотите, чтобы гитара держала строй, наматывайте на колок как можно меньше витков струны и желательно «в натяг». Очень хороший способ завязывать струны показан в буклетах, которые «Ибанез» прилагает к своим гитарам. Благодаря нашим вышеупомянутым азиатским друзьям можно легко купить колки любого типа цвета и размера. Выбор – за вами!
Особенности конструкции гитары
Важную роль в формировании гитарного звука играет конструкция гитары. Под этим громким словом имеются в виду две очень простые вещи: способ крепления грифа и наличие или отсутствие всевозможных «тремоло». По поводу «тремоло» уже было сказано словами классика – чем меньше – тем лучше. С креплением грифа все не так однозначно.
Всего бывает три способа при помощи которых гриф можно присобачить к корпусу:
- прикрутить винтами (1)
- вклеить (2)
- пропустить балку грифа сквозь весь корпус (3), фактически доски деки приклеиваются с двух сторон к центральной балке, из которой вытачивается гриф.
Самый простой и незатейливый способ – первый. Дешево и сердито, просто в изготовлении, легко в ремонте. Гриф, если не понравится, всегда можно поменять на другой. Или корпус заменить у гитары с пришедшемся по руке грифом. У меня осталась всего одна гитара, с которой я этот фокус не проделывал. Кроме того появляются дополнительные возможности по регулировке угла наклона грифа относительно корпуса. На некоторых «Фендерах» даже есть для этого специальная приспособа: отпускаешь винты крепления и регулируй – не хочу. Если же этого нет – не беда: можно подложить под пятку грифа полоску шпона (или несколько, если одной мало).
На звук такой способ крепления тоже оказывает ощутимое влияние. Появляется ярко выраженная атака. Гитара «стреляет». Но при этом теряет в сустэйне и певучести. Ольховый корпус, гриф «мэпл нек» - фирменный «стратовский» саунд – вуаля!
Второй способ – а ля «Лес Пол», «ПРС», более дорогой и требует от производителей точного расчета при установке грифа (если что–то не так гитару придется просто ломать). Возможности для кастомайзинга резко ограничены. Что купил – на том и играй! В замен (если повезет) получаете инструмент с очень приятным, певучем «мягким» звуком. Особенно если корпус красняк+ клен, просто махагон или что-нибудь в этом роде. Кстати, в последнее время появились даже «Лес Полы», с корпусами из ясеня, выращенного в экологически чистых условиях. Так что – кушайте не обляпайтесь! НО! как и обычно за все хорошее приходится либо платить, либо расплачиваться. Теряется пробивная мощь. Вроде и звук громкий и середина, и сустейн….. Ан чегой – то в этом супе не хватает! Не пробивает гитарка плотный саунд, просто заполняет звуковое пространство, фоново звучит. Бывают конечно исключения, но исключения просто подтверждают общие правила.(Сравните «Металлику» на «ЕСП» и «Гибсон»).
Третий способ самый трудоемкий, дорогой и малораспространенный. Встречается в основном на малосерийных или кастомшоповых инструментах. ( Типа: «Гибсон Файр берд», «Джексон Солоист» и т.д ). А так же попадаются произведения авторов пожелавших остаться неизвестными. Являясь крайней формой второго способа крепления грифа, максимально проявляет как его положительные, так и отрицательные особенности. Один мой знакомый купил как–то такую мастеровую (середина – клен, бока – ясень) гитару… Хорошая была балалайка, да вот только звучала не сразу, дернешь эдак струну, подождешь немного – она и зазвучит, просто виолончель какая – то! С «фирмой», я надеюсь, такое вряд – ли возможно, хотя как показывает практика, чего только не бывает. Правда цены у таких гитар не для простых смертных и привозят их в основном на заказ.
К стати, для особо внимательных – речь шла об электрогитаре. Акустика (в смысле гитары) – вещь сложная и нами не изучена.
Мелочи
-Переменные резисторы
Резисторы на гитары с пассивными датчиками ставят трех основных номиналов -250, 500 кОм, 1 МОм. Кроме того, резисторы отличаются типом «кросфейда» На громкость обычно ставят резисторы типа «А», на тембр – тип «В». Но, на самом деле, кому что нравится. На активные датчики ставят резисторы от 25 до 100 кОм, причем часто они включены в комплект поставки звукоснимателей. Так же есть резисторы с «отсечкой», которые можно использовать вместо тумблеров для коммутации (отсечки половины хамбакера, переключения в режим тон компенсации и т.д).
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ! РАЗВАЛИВАЮТСЯ!
- Конденсаторы
Конденсаторы используются емкостью от 20 до 47nF на тембр и 1nF на тонкомпенсацию, хотя, как и везде возможны варианты. Никаких проблем с конденсаторами замечено не было.
- Гнезда
Гнезда – типа «Джек - мама», моно для пассивных датчиков, стерео – для активных. Хотя, в последнее время появились гитары с балансным выходом он же «кэнон» он же XLR, а так же с МИДИ разъемами, при наличии МИДИ - датчика и отдельным «Джеком» для пьезодатчика. («Годин», «Ибанез» и некоторые другие). Эти гнезда присутствуют на гитаре вместе с основным «Джеком», причем возможны варианты коммутации, подключения гитары одновременно к нескольким приемникам сигнала, микст сигналов с обычного датчика и пьезы на один выход. Это дает дополнительные возможности для использования всевозможных электронных прибомбасов, получения необычных тембров, и качественной записи.
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ! РАЗВАЛИВАЮТСЯ!
Шнуры и «Джеки»
НЕ ЭКОНОМИТЬ! ПОКУПАЙТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ШНУРЫ ТОЛЬКО ГИТАРНЫЕ И ТОЛЬКО ИЗВЕСТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ («Хорайзон», «Проэль», «Люксманн» и т.д) то же касается и «джеков». Лучше покупать отдельно шнур и «Джек» и паять самому или попросить того, кто умеет. Так дешевле и надежнее. Не покупайте готовые шнуры с литыми пластмассовыми «Джеками». Не покупайте шнуры длиннее 4 – 5 метров. Регулярно проверяйте «Джеки» - если появляется люфт – резать, не дожидаясь перитонита! ПОМНИТЕ ПЛОХОЙ ШНУР – ПРИЧИНА БОЛЬШИХ НЕПРИЯТНОСТЕЙ!
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ! РАЗВАЛИВАЮТСЯ!
Тумблеры
При аккуратном использовании проблем обычно не возникает. Условно их можно разделить на два основных типа – под (1) «круглое отверстие» и (2) «щелевые». Несколько непонятен принцип ценообразования.(2) Можно купить один и тот же тумблер за абсолютно разные деньги, или немного переделать промышленный двух позиционник в трех, работать он будет не хуже и при этом намного надежнее, правда чуть туже «фирменного» переключаться. (1) С пяти позиционными переключателями – выбора вообще нет – бери, что дают и радуйся! Тоже и с трехпозиционными переключателями «щелевого» типа.
Общие правила выбора гитары
1) Качество инструмента НЕ ЗАВИСИТ от страны производителя, фирмы, и цены!
2) При покупке гитары слушать ее желательно на том усилении на котором она будет использоваться, или близком ему по характеру. НИКАКИХ ПРОЦЕССОРОВ!
3) Если есть возможность, пригласите для консультации ОПЫТНОГО гитариста, желательно с инструментом, который вам нравится или сравните выбранную гитару с другими, сходными по характеристикам (набору датчиков, машине).
4) Сравнивая гитары, используйте принцип ширмы – слушайте со стороны, не глядя на то, на каком инструменте играют в данный момент. Это поможет максимально объективно сравнивать гитары по ЗВУКУ, а не по надписи на грифе. Проверено – раскрученный бренд «улучшает» качество звука на порядок! Избавляйтесь от зомбирования!
Эти простые правила помогут вам купить достойный инструмент с минимальными затратами. А уж дальше – как повезет, практика показывает что все «косяки» вылазят в течении года – полутора и на дорогих моделях их тоже бывает прилично. Так что – удачи!
Кстати, я собираюсь черкануть пару строчек о примочках, комбиках и прочих около гитарных штучках.
Кому интересно – заходите в гости!
Заранее благодарен за дополнения, исправления и замечания. Не ошибается тот, кто ничего не делает. С моей стороны дополнения тоже будут!
ПОМНИТЕ! ЧЕМ ХУЖЕ ГИТАРИСТ, ТЕМ ЛУЧШЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ЕГО ГИТАРА!
Наши статьи, тексты
На главную...
Написать нам...
|
